les Savoir-faire

Il transforme leur toucher, leur surface, leur apparence voire leurs propriétés originelles pour créer des textures spécifiques. Les tissus ainsi obtenus entrent dans la fabrication de vêtements et accessoires de luxe. 

Le métier d’apprêteur existe également dans le domaine de la bijouterie fantaisie ; dans cette discipline, l’artisan d’art modifie les effets des métaux (argent, étain, laiton) au lieu de ceux des textiles.

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Pour réaliser les parures et accessoires de mode, le bijoutier fantaisie, parfois appelé parurier, dispose d’un large choix de matériaux haut de gamme : laiton, argent, étain, strass, cristal, perles d’imitation, verre, émail, papier, matériaux de récupération...
Certains de ces gestes sont devenus des spécialités avec leur titre dédié.
Le travail de l’apprêteur précède ou complète celui du bijoutier fantaisie ; il a pour tâche de transformer les surfaces en métal grâce à différentes techniques : polissage-avivage, dorage, sertissage ou émaillage.
Le décorateur en résine manipule, lui, ce polymère (naturel ou synthétique) pour recouvrir d’un décor une partie du bijou. L’effet obtenu est proche esthétiquement de celui de l’émail mais ne mobilise pas les mêmes savoir-faire.

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Le formier prend les mesures du pied, puis sculpte dans le bois la forme du soulier. Le liégiste peut alors intervenir dans la création d’une plateforme ou compensation.

Le modèle du soulier est ensuite dessiné sur la forme puis patronné par le patronnier-piqueur. Le coupeur sélectionne et coupe les plus belles matières. Le monteur, également appelé ouvrier de pied, coupe, coud, assemble et monte à la main les pièces de cuir sur la forme.

Enfin, le finisseur-bichonneur s’assure que les souliers réalisés soient aussi parfaits que confortables.

(Voir les entrées correspondantes à chaque métier dans l’abécédaire.)

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Pour exécuter des motifs en aplats ou en relief, donner vie à une idée, le brodeur dispose d’un grand choix de fils (coton, soie, laine, lin), mais aussi de matières qui enrichissent sa création : paillettes, perles, sequins, fils de métal ou tout autre matériau, qu’il soit novateur ou emprunté à un autre domaine que l’artisanat d’art.
Avant la réalisation de la broderie, un(e) échantillonneur (euse) confectionne un petit prototype en interprétant les directions artistiques du client.
Les autres spécialités du métier de brodeur sont définies par les outils employés.
Le brodeur à l’aiguille exécute des points à l’aiguille sur des textiles pour réaliser des motifs décoratifs. Travaillant sur l’envers du métier à broder, le brodeur au crochet pose paillettes et perles grâce à un crochet de Lunéville. Pour exécuter des pièces plus volumineuses aux textures sophistiquées, le brodeur sur machine guidée main utilise une machine qui lui permet de travailler plusieurs fils à la fois. L’Atelier Montex est l’un des seuls en France à maîtriser l’usage de la machine Cornely.

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Sur une forme en bois ou en aluminium, le chapelier réalise d’un seul tenant les pièces imaginées par le studio de développement et la direction artistique.
Une fois la forme du chapeau finalisée, le chapelier passe le relais au modiste (*).
Si les possibilités créatives sont infinies grâce aux procédés cultivés dans les Maisons d’Art, les métiers de la chapellerie sont devenus des métiers rares. En France, on compte aujourd’hui une dizaine de chapeliers, 200 à 300 modistes, environ 100 chapeliers détaillants et moins de dix fabricants en très grande série (**).
 
(*) voir définition à la lettre M
(**) source INMA

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Le coupeur est un expert en matériaux : il reconnaît les textiles, sait déterminer si une matière déteint ou tache, repère d’éventuels défauts. Il décatit les tissus en les repassant à la vapeur pour qu’ils ne rétrécissent pas ou les renforce à l’aide d’un thermocollant ou d’un organza.
En suivant un patron, le coupeur peut avoir recours à divers outils en fonction du matériau utilisé et de la fonctionnalité de l’objet fabriqué : ciseaux manuels ou électriques, fers à découper, emporte-pièce ou machine préalablement réglée. 
Une fois l’étoffe coupée, il effectue un placement à partir du patronnage en respectant le droit fil et en veillant au raccordement minutieux des broderies.

Pour la réalisation de souliers, le patronnier-coupeur se livre à un exercice spécifique : il doit dessiner le modèle sur la forme en respectant les proportions du croquis. 
Depuis une dizaine d’années, les technologies numériques se sont intégrées à ce processus artisanal.

Parce qu’il permet de conjuguer au mieux créativité et adaptabilité, l’art du coupeur reste réservé à la production de petites séries de luxe, voire de pièces sur mesure. Il ne s’apprend qu’en atelier, par transmission du coupeur aguerri à son apprenti(e).

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Son intervention est primordiale : il réalise le vêtement et fait aboutir le travail du styliste, du modéliste, du patronnier et du coupeur.
Après une lecture minutieuse du patron, le couturier élabore sa stratégie de montage du vêtement, étape par étape. Il travaille sur des piqueuses plates, des picoteuses, des surfileuses, exécute plis, nervures, fronces, etc.
Le couturier peut également travailler sur un mannequin de couture pour caler un drapé, par exemple, arrondir un ourlet ou veiller à la perfection d’un tombé.

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Il transpose ensuite sur le tissu ce dessin et toutes les légendes nécessaires. Pour cela, il emploie d’abord une technique de piquage : de petits trous sur le calque dessinent le tracé de la broderie. Puis intervient le ponçage : le calque est posé sur le tissu, et une poudre pigmentée appelée poncif est appliquée sur ce feuilletage. En traversant les trous du piquage, elle marque très précisément sur le tissu le contour du motif à réaliser. Les brodeurs disposent ainsi d’un tracé optimal.

Pour obtenir la couleur recherchée, l’émailleur pose la matière à froid et la travaille à l’aiguille. Le séchage se fait ensuite en étuve. L’effet final peut être opaque ou translucide, et l’émailleur a la possibilité de réaliser des inclusions de paillettes ou de perles dans la matière pour enrichir ses textures.

Grâce à sa science des couleurs et sa maîtrise des résines, l’émailleur peut aussi créer des perles par thermoformage.

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L’ennoblisseur textile mobilise son art à la demande, il plisse, smocke, effiloche, gaufre froisse, crée un effet moiré, lustré ou satiné jusqu’à obtention d’un tissu d’exception.
Les diverses spécialités de l’ennoblisseur textile-gaufreur, apprêteur, plisseur et coloriste ont ici leurs propres entrées. 

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Il rabat la doublure au point puce, glace des coutures pour que doublure et vêtement ne fassent qu’un, finit un volant d’un roulotté main français ou italien, pose des boutons (avec ou sans queue, agrafe brodée, boutonnière brodée ou machine), pose un antiglisse, rebrode les coutures…
Chaque vêtement nécessite un soin à la carte et, comme pour le coupeur, ce métier ne s’apprend que par transmission du savoir-faire en atelier.

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Les tissus avec lesquels il travaille sont d’abord teints et apprêtés. À l’aide d’un emporte-pièce, il découpe ensuite les pétales à mettre en forme. Ils sont assouplis sur un buvard humide, puis façonnés en volume avec une boule de métal chauffée. Le fleuriste utilise une pince pour les finitions baptisées « boulé retouché », « frisotté » et « plissé ».

Toujours à la main, le montage est réalisé autour d’une tige de laiton. Les pétales sont fixés un à un autour de l’étamine au centre de la fleur. La colle sèche plusieurs heures avant les ultimes finitions : la pose du feuillage et l’habillage de la tige de laiton avec du fil de soie, du papier, de la gutta-percha (une substance épaisse et incolore utilisée pour délimiter les contours).

Les fleuristes travaillent essentiellement les textiles, mais ils peuvent également se tourner vers d’autres matières comme les plumes, le crin, le papier ou le cuir.
Aujourd’hui, en France, il existe seulement deux grandes maisons spécialisées dans la discipline : Lemarié et Légeron (propriété de Lemarié depuis 2019).

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Ceux-ci peuvent être en plâtre pour une fonte par gravité ou en silicone pour un travail par centrifugation. Le métal est le matériau privilégié du fondeur, mais certains ateliers ont développé des savoir-faire qui leur permettent de fondre également la résine.
Le fondeur passe ensuite aux finitions : ébarbage (pour faire disparaître toute trace d’irrégularités inhérentes au travail à la main), polissage et traitements chimiques ou électrolytiques.
En France, près de 300 personnes maîtrisent le savoir-faire de la fonderie d’art. L’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, l’École Boulle, ainsi que des lycées spécialisés dans la fonte industrielle permettent d’accéder à ce savoir-faire.

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Dans un bloc de tilleul, charme ou hêtre, le formier transcrit un maximum de détails esthétiques et techniques afin de faciliter le travail de l’artisan chargé de réaliser un objet à partir de la forme.
 
Le formier spécialisé dans l’art du soulier doit garder en mémoire les indications anatomiques que lui aura fournies un examen pour connaître les besoins du pied en termes de compression, de maintien et d’espace. C’est aussi lui qui s’assure que le chausson d’essayage soit adapté si des retouches – qui auront lieu sur la forme – s’avéraient nécessaires.
 
En chapellerie, les formes sont recouvertes de feutre ou de paille, et moulés par le chapelier pour donner sa forme définitive au chapeau
 
L’ensemble des formes réalisées dans un atelier d’art constitue un patrimoine précieux, qui témoigne également d’une richesse créative. Leur conservation est d’autant plus importante que la France ne compte plus aujourd’hui que deux artisans formiers (*).
 
(*) source INMA

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Il comprime l’étoffe entre un cylindre ou une planche en cuivre gravée et une contrepartie ou dans un moule. La pression, parfois associée à une température élevée, permet d’obtenir un décor en relief sur la matière ainsi travaillée.

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En étain, en laiton ou en cire, cette maquette mobilise plusieurs techniques. Le maquettiste utilise la découpe et l’embouti (un geste qui consiste à donner une forme à une plaque). Il maîtrise également l’empierrage en créant avec une fraise une cavité destinée à recevoir une pierre et de faux grains (une forme de griffes rondes) pour donner l’illusion d’un sertissage. L’empierrage permet aussi de créer des textures en martelant, guillochant (en traçant des traits gravés entrecroisés), fraisant, etc. La technique de l’emmaillement permet au maquettiste de constituer une sorte de puzzle en développant tous les éléments qui seront ensuite soudés ensemble.

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À partir de croquis venus des maisons de couture, le modéliste crée une toile sur mannequin si le modèle est asymétrique ou une demi-toile si le modèle est symétrique. Cette étape s’appelle le moulage, et la toile est une forme préparatoire en 3D du vêtement réalisée avec un tissu de poids équivalent à celui du modèle final.

Sur la toile, le modéliste reporte l’emplacement des découpes et des pinces, puis règle l’aplomb, affine les détails comme les cols, les poches ou les poignets.

Pour finir, le modéliste porte sur sa toile toutes les indications nécessaires à la réalisation optimale de la création du styliste.

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Le modiste confectionne ses pièces à la main à partir de différents éléments qu'il assemble, de leur forme de base aux ornements. 
Il maîtrise de nombreuses techniques comme le tendu de tissus, le drapé de turban… Le modiste peut également travailler en étroite collaboration avec un chapelier pour sublimer la création moulée par ce dernier. 

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Pour créer des objets en argent, en or massif ou en métal argenté, il peut travailler à froid la reprise de fonte, la brasure (en ajoutant de la matière grâce au fer à souder), le martelage ou la mise en forme. L’orfèvre travaille également à chaud grâce à la technique de la cire perdue.

Ce procédé complexe permet de restituer au plus près le modelé original et donner à l’objet une finition impeccable. La maquette initiale est prise dans un moule, dans lequel on injecte une cire qui épouse les plus fins reliefs de l’empreinte en creux. Le modèle ainsi obtenu est à son tour inséré dans un moule de plâtre, qui, placé dans une étuve, laisse fuir la cire, alors remplacée par du métal en fusion. Une fois refroidie, la nouvelle pièce créée peut revenir entre les mains de l’orfèvre afin d’être polie et sertie.

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Il transcrit les volumes de la toile conçue par le modéliste sur un patron de papier après avoir vérifié chaque détail, des montages de couture aux éventuels raccords de motifs. Il peut effectuer ces mises au point à la main pour la haute couture ou à l’aide d’un logiciel pour le prêt-à-porter. Sur son patron, il reporte toutes les indications nécessaires à la réalisation de la pièce dans sa forme finale : plissés, pinces, matières, proportions, etc.

Le patronnier peut également s’occuper de la normalisation en prêt-à-porter : il orchestre avec précision toutes les adaptations nécessaires pour passer du prototype porté par un mannequin aux tailles destinées à être vendues en boutique. Il est ainsi le garant du confort de la pièce dans toute la gamme de tailles proposées.

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Puis, à partir de ce tracé, il réalise un patron en deux dimensions de chacun des empiècements composant le dessus et la doublure qui, ensemble, constitueront la tige. Le patronnage, sur papier ou en format numérique, peut être utilisé pour la découpe à la machine. La découpe à la main, quant à elle, doit être franche et précise, sans accrocs. Le patronnier-coupeur doit tenir compte de la réaction du matériau et suivre, avec la plus grande exactitude, les lignes du patronage.

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Pour cela, un moule en carton est réalisé à la main. Aussi appelée « métier », cette forme ressemble à un origami géant et complexe qui transformera l’étoffe la plus revêche en sculpture souple. Une fois le moule fabriqué, le plisseur place le tissu entre ses deux parties et installe le tout pendant plusieurs heures dans une étuve afin de fixer le plissé dans les fibres du tissu.

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Au service de la haute couture, du prêt-à-porter de luxe ou du monde du spectacle, il travaille ce matériau fragile en marqueterie, tissage, fourrure, galons et toutes sortes de trompe-l’œil textiles.

Il ne reste aujourd’hui en France que quatre maisons dédiées à l’art de la plumasserie, notamment Lemarié (spécialiste de la haute couture) et Légeron, propriété de Lemarié depuis 2019. 

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Il est au service de la direction artistique du client pour lequel il réalise les recherches de matières, le dessin et les échantillons. Il donne ensuite les instructions pour la transposition de son travail sur des métiers manufacturiers. Le geste du tisserand à bras est une affaire de patience : selon le type de fibre utilisée, il tisse 30 centimètres à 10 mètres de tissu pour dix heures de travail, avec une moyenne de 4 mètres par jour. La production du tisserand à bras est réservée à la haute couture, à l’ameublement de luxe, voire aux pièces uniques.

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